（星星生活专稿/作者：星学）到墨西哥东部的尤卡坦（Yucatan）半岛览胜，除了享受一如加勒比海诸国所通有的阳光、沙滩、海水浴以外，有处一景观却是墨国得天独有、不去则不成游的，那就是玛雅古迹及其遗民。

还是在上中学的时候，从世界历史地理课中，我知晓了谜一样的玛雅古文明，以及它那与耳熟能详的“埃及式”迥异的金字塔等。但却万万没有料到三十多年后，有朝一日自个会莅临其境、亲眼目睹它的实际风采神姿。

**墨东渡假

前不久，我们一家飞离春寒料峭的“北国”多伦多，下到骄阳似火的“南洋”Maya Riviera 休假，顺便竟成了去附近的玛雅遗址、余民的觅古猎奇之行。

其实我们当初选择墨西哥的东岸而不是西岸旅游，就是考虑到借机考古一下玛雅遗迹的方便。到了度假地这厢，面对眼花缭乱的景点宣传单张所罗列的废墟“套餐”，我们真还有点无所适从了。

我们下榻的大酒店的经理，一个劲儿地推荐去位于库巴（Coba）的玛雅金字塔旧迹，而不是名声更躁一些的齐琴伊察（Chichen Itza）。原因是后者的那座称为Kukulkan的金字塔，经过了大大的一番整饬，有比较多的现代人为修饰，难免貂尾狗续，失去了原汁原味的质朴古淳。加之金字塔的本身相对不太高，只有三十米，近来还得了禁令不允攀爬，如织的游人到此只能解解眼馋，在基底绕着走走，望塔兴叹，不能尽游兴，尽管它晚近被民间评为“世界新七大奇迹迹”之一。而库巴的那尊金字塔，系全墨西哥境内最高的，尚未加什么重建、修葺，仍旧开放给观光客们攀登。另外，还能以顺道参观距其不远的一座玛雅遗村部落，使得一日游的内容更为丰富、实惠些。于是我们便欣然采纳、整装前往了。

随行的导游是位玛雅人的后裔，曾经在加拿大皇后大学留过洋，操着一口流利但有口音的英语，一路上他的数家珍不绝于耳。车窗外面则是无尽的热带丛林，不时可见“小型张”的玛雅遗堆掠过，引起好奇的车内乘客一阵阵欢叫。正在拓宽的高速公路将夷平它们，抑或保存之而绕道行？是当下墨国建设部与文物保护局的争执焦点，导游苦笑着，无可奈何地摇着头。

**登金字塔

经过著名的古港口土龙（Tulum），往西行驶约半个小时，我们便抵达了目的地。自遗址的入口处到金字塔脚下，还要步行两公里多。不过，远足于林阴覆遮的古道上，日炙顿时减弱了许多。

听导游介绍说脚下的这土石路，即是两千年前的玛雅废都里的主要干道通衢，让走在其上的我们瞬感历史的沉淀与悠远，仿佛正在步入当年玛雅鼎盛之古国，心情大振。街旁的不少石碑、祭坛、神庙等，皆是沧海桑田的见证，在无言地诉说着时空隔绝、尘封的精彩故事，只可惜后人无从详知解读。

到达中央地段的时候，茂林豁然缺失了一爿，人们的眸子刹时一亮，Nojoch Muul 金字塔赫然映入眼帘。当然没有埃及法老胡夫的那个那么庞大了，它高约五十六米，可是在一马平川的万绿丛中，却显得高耸危矗，魁梧伟岸，蔚为大观。远远的看着上面那些爬来爬去的人们，如同蚂蚁一般，足以见其壮阔之一斑。

金字塔确实已经废弃久矣，周遭的树林也开始侵入进逼到了它的石基，塔的两翼业已坍塌了不少，唯独正面的宽大石梯部分尚保存完整，今人于其中间自顶垂下钉着一条巨粗的绳缆，供游客们登高时手拽着，不至于摔倒跌跤。

我们拾级而上，不时的停下来喘口粗气，陡峭的台阶让后人攀爬的手，几乎要碰着前人的未抬起的脚跟，这么个“接踵”法儿。在艰难地越逾了128级凹凸不平的石阶后，我们终于登顶，霎时心旷神怡，荡气回肠。环顾四周，极目千里，一眼望不到边的绿林，除了星星点点偶尔露峥嵘的别的遗迹尖顶之外，不见一丝人间迹痕，时间和历史似乎在这儿凝止了。此地此刻，不容人不油生出一种“君临天下”的“独尊”感觉 ，因而不难理解当初玛雅人构筑这“通天”石塔的用心之一：向异族外邦人宣示炫耀自己的国威神通。

令人遗憾和不解的是，如此了得的一个帝国繁都，后来竟神秘地殒落了。导游说是随着附近的土龙港转口贸易的变迁而被遗弃的，玛雅人为了生存，另辟蹊径，迁徙他处，并非传言甚嚣尘上的什么怪病肆虐、外星人入侵之类。但愿这出自玛雅“嫡传”后人之口的诠释，真正反映了史实，还原了本相。而在从此以后的漫长年月里，玛雅的后昆们再也没能“又造辉煌”，惊世骇俗，这一点被接下来我们造访的原住民村的所见所闻再加证实。

**原始村落

这个距离金字塔仅仅十几分{车程的小小部落，叫作Miquel Hidalgo，只有19户人家。千百年来他们仍然使用着古老的语言，徜徉在一成未变的祖传“洪荒”之中，男耕女织，日落而息，日出而作着。

折进小村庄，但见曲径蜿蜒，鸡鸣犬吠，猪羊圈豢，林间参差错落着幢幢茅舍，破旧不堪，里面黑洞洞的，与外头的烈日强光形成了显著的反差。排闼入内，我们发现所谓的υ，其实仅是些小树干的连排拼接；屋顶则是大芭蕉叶子的重重交叉铺盖。从几道稍粗的横梁上悬下来的网绳床，便是主人睡觉的“榻”，丝毫没有度假地里棕榈树间扯之小憩的那股风情。屋内夯土地面，泼水即干，不见任何家具陈设，几只小木凳、矮架子而已，真正的“家徒四壁”（连“壁”都不壁）。

厨房仅仅是个角隅的区域而已，那儿架支着一块不大的铁板，下面燃柴烧烤，烟熏火燎的。一位九十多馈⒕神矍铄的老妪坐着马扎，正在铁板上面烙玉米面饼，后者是玛雅人的主要食物，我们多伦多有卖的tortilla，就是源自于这种食品的东西。玛雅女孩子打小起就要学习这一手艺，将来弄饭一生。我太太有幸当了一次义工，上前掺了把手，体验了一下“铁板烧”的烙饼技法，不由地忆起了过去在山东老家的鏊子上“摊煎饼”的旧景。

正因为炎热，所以“Α蓖阜缛銎并不打紧，端的凉爽。厨炊的烟缭，反倒让顶棚上的蕉叶变得黝黑发亮，等于蛄艘徊愫窈竦挠推幔防雨止渗，妙不可言；释出的气味同时也熏驱了蛇、蚊、蝇等害虫，歪打正着。出乎意料的是，导游说这种芭蕉树须生长超过120年，叶子方才大到能够伐作盖屋顶之用，这么漫长！

鉴于老树不断被砍伐、减少，当局欲保护这野生资源，同时也想一并改善玛雅遗民们的生存条件，便免费在村子里建造了水泥房宅，让他们搬入居住。无奈习惯了祖辈世居的茅草窝棚，玛雅人并不领情，拒绝“乔迁”入住，新屋就那么一直空置着，或者堆放一点杂物啥的；他们仍旧原地不动，我住我素，政府的一厢情愿落空了。

**自生自灭

步出茅屋，我们来到房子周围的青林里，处处花香鸟啼，奇卉异果。导游随机地“秀”了几种树草给大家，令人惊艳：有的翠果摘下来嚼之，须臾就变成了Gum，可以洁齿香口；有的小果用手挤出汁来，蛴诖郊丈希色顷刻变成淡红，是为上好的“有机”唇膏、胭脂；也有的树汁有毒，刻之流淌出来，抹在箭头上，可以用作射杀猎物或敌酋；还有一种赭褐色干的树，其汁却能化解此毒性……

大自然的相生相克，无奇不有，无巧不成书，野生世界真是奇妙，造物主给人类预备、安排了天然诸般，让人可以生息繁衍不止。因此，玛雅人很少生病，有点毛病也都是问药于丛林百草，就地取材，自然疗法医治。即使是现代社会了，他们亦从不进城寻医，仍旧“土法上马”，药到病除。联想起大洋彼岸神州民间的中药中医，我不觉地会心一笑。

怀着复杂的心情，我们离开密林，踏上归途，胸中颇有一腔“山中一日，世上千年”的血涌，恍若隔世一般。悠悠的历史似乎又显得这么短快。我们这一天的游历，仿佛目睹了人类社会漫长进化的一个重演的缩影。

钻进高级空调车，又回到了文明世界，我问导游，像这样依旧原始生活着的玛雅人后代，在墨西哥大约还有多少？他说保守的数字应该不低于四百万，散布在片广袤无垠的原生态地域里。

接着，他又不无惋惜和遗憾地告诉我们，作为玛雅余民的“代表”之一的这座小村落，是处在原始森林与“摩登时代”交界交接的边缘地带，游人涉猎起来较容易够得着，并不需要历尽千辛去深入腹地，所以才被辟为“样本”“展览”点，但它不久很可能便不复存在了。因为观光业的迅猛发展，使得当局正在计划于这一地区开辟兴建一个特大的机场，以供更多的航Q、更大的包机起降，带来更丰厚的旅游的收入和利益，刺激“落后地区”的经济起飞。

据说政府已经出价10亿元向他们征土买地了，可是对于这些世代安于遗俗现状的土著来说，这笔巨款在他们的眼中只不过是一堆花纸而已；满足于果腹蔽体、与世无争、消费极低的他们，是无法度量衡和体现这些金钱的价值的。不谙别的语言、连身边的白送的水泥房子都不肯入住，他们怎么会迁居到无术谋生、纷扰嘈杂的钢筋混凝土城市里去呢？

或许他们最终“胳膊扭不过大腿”，会不得不出售祖居的地土，然后携着并无是处的花花支票，扶老携幼徙往密林的更深之处，一如既往继续着先祖的简朴过活。我不堪设想十年以后，当我们有一天飞来故地重游之时，铁鸟轰鸣降落的水泥跑道，或许就是眼前的这令人难忘的小村的庄址了。

图片说明：

1、Nojoch Muul大金字塔，晕高的人还不敢上呢。

2、汁能解毒的奇树，古战时可是能救命的。

3、茅舍简陋，绳吊床终生为榻可不那么浪漫喽。

4、柴火铁板，烟熏火燎，烙大饼的活计并不是恁舒服哟。

5、世代蛰居的茅舍，遮风挡雨全靠它啦。