法国南部的另类游记(3)
2012-04-13 02:18:28
来源:星星生活

(星星生活专稿/作者:雪儿)(文接上期)到鲁西永Roussillon(红土镇)的时候,已经是下午五点多,这是普罗旺斯众多村镇里最特别的一个。

Roussillon在拉丁语里的意思是“红色的山”,是法国赭石储量最大的山区。赭石的颜色浸染了镇上所有的建筑,橘红和褐黄的山石,在碧蓝的天空和透明的阳光中,充满了梦幻般的美。浓绿的松树,洁白的云朵,赤红的房屋,仿佛画家手中的调色板,变幻出难以言说的生动。

戈尔德Gordes在我的印象中,应该算是名气最大的小镇了,因为整个村都是用白色的石头砌成,常被称作“白石村”。它完全是依山势而建的,远远望去,犹如一座山峰的立体雕塑。毫无军事常识的我,也可以想象得出它在中世纪纷飞的战火中,曾经的要塞地位。

那些乳白色山石建成的房屋,几乎都是从十六世纪完整保存下来的,到现在依然坚固如初,真羡慕这里的居民,天天都生活在一个个文物之中,承继着祖先的恩泽。

听说越来越多的巴黎有钱人,把这里当作他们的夏季度假胜地,所以现在的房价也像多伦多一样一路飙升。很多装饰得美仑美奂的房子,冬季时因为无人居住,常常招来从容不迫的小偷,甚至还会兴师动众地搬走主人好不容易才用吊车搬进院子的大件石雕。我觉得在这里当个小偷也不赖,不但可以劫富济贫,还不用提心吊胆,最多事成之后,向耶稣他老人家忏悔一番就好了。

(十一)

戈尔德也真的没有让我失望。一条曲曲弯弯幽静的古巷,把我引到它尽头的一座古老而又别致的小楼前,这是一间小餐馆,从巷中仰望,它有两层延伸到屋外的凉台,在夕阳下出奇的美。征得主人同意,我爬上了二楼,发现这个仅容两个人的小凉台的餐桌,被装饰成古朴的旧式缝纫机,这一份优雅和浪漫,真是太欧洲,太法国,太小资了。

俺坐在这里,品上一杯香浓的咖啡,看夕阳一点点沉下去,如果梵高从巷里经过看见了,会不会又是一幅旷世的作品呢?我宛自幻想着,嘴角浮上了蒙娜丽莎的神秘微笑……

有一种被当地人称为“Bories”的小石屋,是修建来作储藏用的,多数散落在田间,不过戈尔德的山脚下,村民将废弃的石屋群作了修缮,然后圈起来叫做“Village des Bories”,专供游人参观。

我找到那里的时候,人家正要关门,赶快倾诉长途跋涉的辛苦与不易,以及对Bories的向往,和善的老太太给了我五分钟,还免了六欧元的门票。当我在林立的石屋们面前端起相机时,才发现卡满了!唉,看来俺与这些专供游人的景点缘分实在不够,只能去旷野找寻孤独的石屋,单独切磋了。

戈尔德山脚下,还有一处不得不去的地方:塞南克修道院Senanque Abbey。它建于1148年,距离村庄约六公里,前些年因为院中的修道士在修道院前面种植了大片的薰衣草而名声大噪,许多有情人刻意来这里寻找心中的圣地,我也对这种有修道院特色的浪漫主义很感兴趣。

当我站在它面前的时候,夕阳的光芒已经离开修道院青灰色的屋顶,升到半山腰了,门前的薰衣草一片衰败,使它显得更加冷沉。因为大门紧锁,一直没搞清楚在里面上班的,究竟是修女还是道士?看门前萧条的景象,难不成私奔了?

此时回首山顶上的戈尔德,正好看见夕阳在教堂尖顶上的最后一抹。

(十二)

星期三是法国的国庆日。如果此时你在巴黎,很多地方都让你免费参观,我继续在南方的小镇之间随心所欲的漫游。其实像俺这号在城里吃饱了撑着的人,现在越来越多,所以即使是山区最偏僻的小镇,游人也在侵入。这里已经远不是梅尔在《山居岁月》的年代,普罗旺斯已经渐渐适应了游客如梭的夏季了。只有当西伯利亚的冷风呼呼地刮跑了游客,这里才会渐渐恢复静谧,沉入冬眠。

出门不久,路过St. Martin镇,从村口的牌子和村头场坝上花花绿绿的地摊,我猜到这一定是赶上了我最爱的Yard Sale。估计全村的人都在这里了,分男女各自扎堆聊天,小孩子们自然是兴奋得四处追逐。暗自思忖,如果没有游人的介入,这村子里的各种用品,还有孩子们的玩具,就这样世世代代的交换,传递下去吗?今年德柏家老三手里的熊宝宝,明年或许就成了布朗家孙子的最爱了。

前面的小镇热兹Riez位于一个平坦宽阔的河谷中,土壤肥沃,水分充足,非常适合薰衣草生长,被当地人称为“薰衣草之乡”。一到夏季,整个河谷都会笼罩在薰衣草浓郁的香气之中。可是中世纪时,这里依然宗教战争不断,被各种教派轮番统治,很奇怪当年薰衣草难道没有发挥静心安神的效果吗?如今村外挖掘出来的四根罗马立柱,据考古专家说,很可能是当年阿波罗神庙的一部分,昭示了罗马帝国曾经的强盛。

今天的目的地,其实是两天前曾经错过的小镇Moustiers-Sainte-Marie。当我从盘山路上渐渐接近它的时候,它就像是一颗镶嵌在悬崖下的珍珠,慢慢在眼前清晰起来。

走在石板路上,错落有致的迷你瀑布从悬崖上款款而下,欢快地穿过小镇中央,溅起的水花在阳光下不停地闪烁。巨大的悬崖像是村子天然的保护伞,人们在悬崖底下的荫凉中品酒聊天,悠然自得。

小镇以它三百多年历史的奶白色细瓷器而闻名远近。鳞次栉比的特色小店令我惊叹不已,捧着那些绝美的瓷器,就像极度饥饿的时候,突然看到许多香喷喷的肉包子,胃口之大,觉得可以全部纳入囊中。

镇上到处鲜花盛开,游人也意外的多,当然,如果与国内的国庆黄金周相比,这里可算人迹罕至了。尽管人多,仍然爱死它了,逛了一圈,意犹未尽,最后竟然来回将小镇折腾了三遍,直到新月的清晖,渐渐取代了晚霞的红晕。

(十三)

好日子过得飞快,每天都在玩儿命玩儿,今天终于要去冯度山Mont Ventoux了。它是环法自行车赛的著名路段,称其为自行车登山爱好者的圣地也不为过。

冯度山是阿尔卑斯山的支脉,也是普罗旺斯地区的最高峰,海拔1913米。Ventoux在法语里是“多风”的意思,其有史以来最高风速记录是每小时320公里,一年大约有二百四十天左右,风速都在九十公里以上,登顶的路,常常因为风速过大而临时关闭。听说最难的一道坡路,在21.8公里的路程中,海拔爬升了1617米,加上强烈的山风,可以想象登顶的难度。

每年都有大量的爱好者来这里征服冯度山,各种各样的比赛也从未间断。环法赛的难度,是根据坡度来分级的,冯度山已经超越了一般的分级制度,而被定为HC级,意思是高到不可评级了。

冯度山的传奇,也就是百年环法赛的传奇。一九六七年,一位英国车手在环法赛中极度疲劳,冲顶时摔倒在路上,他央求围观的人扶他上车继续爬坡,在离山顶还有八百米的时候,他再次倒下,没能重新站起来,他的脚,还牢牢地踩在踏板上。

当然,俺的脚不可能踩在登山车的踏板上,而是一直稳稳地放在油门上。每当超越路上那些大汗淋漓的车手,他们或单或双(没见到成群结队的),都让我从心底升出对生命的敬畏。这是一项孤独而伟大的运动,不像俺姐们儿逛街,总是吆三喝四的。

登山的车手当中,甚至还有女性。我在中途见到一位衣着得体的男人,驾着车慢慢跟在一个已经不再年轻,但身形依旧健美的女士后面,我当时想,在那个男人的眼中,前面的女人一定是世界上最性感,最迷人的尤物。

山顶上果然凉风阵阵,一边居高临下俯瞰普罗旺斯的群山和乡镇,一边放肆地大嚼从旁边摊上买的点心。奇怪,海拔升高除了开阔视野,难道还能提升食欲吗?

下山以后到山脚下的罗曼威森Vaision La Romine拜访,这也是个古风浓郁的小村,从那些精雕细刻的门框和窗棂上,你就能感受到旧时生活的精致与奢华。穿过历经沧桑的窄巷,依然可以见到村民们靠祖先传下来的手艺,悉心经营的手工作坊,在游人的眼中,恍若时光倒流。

欧陆风情,就是这样在时间的河床上,静静地流淌着。

(十四)

前几天一直在北部的山区转悠,今天向地中海的方向靠了靠,地势趋于平缓,路旁的薰衣草渐渐被连绵的葡萄园取代。低矮粗壮的藤蔓,绿油油的葡萄叶和尚且年幼的葡萄们,在清早的阳光中生机勃勃。

一路走走停停,来到有“空中花园”美誉的图尔图尔Tourtour。它坐落在一道山脉的最高处,Tou在当地土语中有“最高峰”的意思,两个重复的Tou恰如其分地表明了村子的特殊地理位置。

站在山顶那座建于十二世纪的教堂前面,整个村庄尽收眼底。村里几乎每一户人家都有鲜花盛开的小花园,到处是老式的拱廊和喷泉,因为村子是沿着流淌的山泉而建的,潺潺的流水声非常悦耳,给忙着东张西望的我,送来阵阵清凉。听说这里的人都很长寿,大概是因了馥郁的花香和浓绿的树林。

在去Sainte-Croix-du-Verdon的路上,可以远远眺望依山傍水的小镇Bauduen。星星点点的帆船,像一颗颗五彩的珍珠,点缀在凡尔登湖碧绿的湖水中,格外动人。在山上露天餐厅的摇椅中落座,捧一杯冰镇的啤酒,山风习习,看湖面帆影婆娑,此生夫复何求?尘世的烦恼,渐行渐远……

(待续)

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Roussillon

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Village-des-Bories

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Moustiers-Sainte-Marie

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Mont_Ventoux

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Tourtour

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