漫游五指湖:美国第一的莱奇沃思州立公园
2016-11-09 16:44:05
来源:星星生活

(星星生活专稿/作者:马强)如果你有自驾外出旅游的计划,但只有两三天的时间,那么去五指湖旅游其实是一个不错的选择。五指湖虽说在美国,但开车也就三四个小时的路程,非常适合自驾游。五指湖地区可游玩的地方着实很多,所以每个人的选择可能都会不太相同。我们为此安排三日行程总体来说还算紧凑,去的地方也不少,大体总结下来基本就是两句话: 两康两园两瀑布,两湖两镇两峡谷。

两康就是康宁玻璃馆和康奈尔大学,两园是指五指湖地区的两个州立公园,因为这个地区的州立公园很多,所以不同的游客可能会有不同的选择,我们去的是桑普森(Samption)州立公园和丘卡湖(Keuka Lake)州立公园,两瀑布是那里两个规模比较大的瀑布公园,一个是Taughannock瀑布,另一个就是Buttermilk瀑布。

五指湖地区的湖泊也比较多,大概有11个之多,如果想每一个都欣赏到是需要一定的时间的,所以我们根据自己路线的安排及景色特点选了其中的两个:塞内卡湖(Seneca)和丘卡湖(Keuka)。这里的两镇是湖边的两个小镇,基本都属于顺路游的。而两峡谷就是东方大峡谷和沃特金斯峡谷。

东方大峡谷是我们此行的第一站,公园真正的名字叫做莱奇沃思(Letchworth)州立公园。根据官方的说法,这个公园被《美国今日报》的读者评为是全美最好的州立公园,所以人家自己宣传美国第一也真的不是在吹牛。

公园里比较著名的景色包括峡谷、瀑布、大坝,但比起科罗拉多大峡谷,尼亚加拉大瀑布和胡佛大坝,它却又显得逊色了好多。但它的特点就是小而全,简单打个比方,这个公园其实就像是一个全能型运动员,虽然在每一个单项上都不敢号称第一,但综合起来却绝对是出类拔萃的。这也是它能够吸引游客不断来参观的一个重要原因。

在游览公园之前,了解一下公园的历史也是很有必要。关于公园的历史,有两个人的名字不得不提。一个是位先生,叫莱奇沃思先生,他是这个公园的创始人。老先生一生对土著人塞内卡的历史和文化都很感兴趣,所以他才会把家安在塞内卡人的主要聚居地。早先这里的土地是归莱奇沃思先生所有,后来老先生发现仅凭一己之力恐怕难以阻止对此处资源的破坏,于是老先生就把土地捐献给了当地政府。

政府接手以后把周围的景点进行了规划,就成为了今天的这个州立公园。老先生的故居现在被改建成为一个名为Glen Iris Inn的旅馆,旅馆位于中瀑布附近,是一个欣赏风景的绝佳之地,所以每天都会有很多游客选择在那里稍事休息,喝点东西,顺便观赏一下瀑布和峡谷。

公园里还有一个博物馆,里面有很多关于土著人的资料和物品,其中一些物品是老先生的家族遗留下来的,另外一些物品是当地人民感于老先生的执着和仗义,自动把各家的传家之物捐献出来的。从这些资料我们可以大致了解早期这个地区人民的生活状态和生存方式。我们也可以通过公园里的雕像来瞻仰一下老先生。

除了莱奇沃思,这个公园里还有另外一个人的塑像。这是一位女士,名字叫做玛丽,一个富有传奇色彩的爱尔兰人的后代。玛丽幼年时在法国印第安人的战争中被士兵掳劫,后来被一对塞内卡人的夫妇收养,成年以后玛丽没有选择返回故土,却留在这里和塞内卡人结婚生子,并渐渐融入土著人的文化。

玛丽和塞内卡人有过两次婚姻,一生共有七个孩子。玛丽的第一任丈夫在一次带领全家迁徙的过程中染病身亡,他们有一个孩子叫托马斯。中年丧夫已然不幸,但更不幸的事情还在后面。玛丽和第二任丈夫的一个叫做约翰的儿子生性残暴,他杀死同母异父的托马斯,也杀死了自己的亲兄弟杰西,后来约翰自己又被仇家杀死。

遭遇丧夫丧子之痛的玛丽其内心承受的痛苦应该是外人难以想象的,但玛丽的乐观和内心的强大更应该获得后人的尊重。在后来美国独立战争的时候,塞内卡人选择站在英国人一边,最后英国人落败,做为战败方,美国人要将土著人的一切都收归国有。

这个时候玛丽却勇敢的站了出来和美国政府进行谈判,并最终最大限度的保留了塞内卡人在这块土地上的权益,玛丽因此也被称为印第安部落的白人女子(White Woman of the Genesee)。后人为了纪念她,特地将玛丽的墓地迁到这个公园并立塑像来进行怀念,墓地所在处也是一个景点,叫做Seneca Council Grounds,大概相当于我们今天所说的村委会之类的地方。玛丽的一些生平在公园的博物馆里也可以看到。

除了历史,公园最为吸引游客的当然还得靠景色。公园有大概六个入口,其中有的入口冬天是关闭的,不过游客冬天去游览的几率应该很小,所以也不必过于在意。我们是走的那个叫Castile的入口,一进公园迎面矗立的一段悬崖峭壁墙就会给人以强大的视觉冲击。

整个大峡谷是依托杰纳西河(Jenesee)而构成。相对而言,杰纳西河是一条很年轻的河流,它是由最后一块大陆冰川形成的,距今只有大约一万年。杰纳西河也有些特色,它是美国唯一一条自南向北的河流,有点逆势而流的意思。这里的地貌也是由于千万年来冰川的不断冲蚀形成的。峡谷的边缘有着人工构建的矮矮的墙壁,弯弯绕绕,也颇有些长城的风采。当然它的主要目的还是为了游客的安全,防止游客过于接近峡谷而产生意外。

整个峡谷树木繁茂,崖壁嶙峋,雄伟壮阔,苍茫遒劲,站在峡谷边缘会让人不由得感叹人生短暂须当努力奋起。向下望去,可见杰纳西河流曲折悠远,绵延不绝。如果你的时间充足,你自可以沿着城墙慢慢游逛。因为是自驾游,我们就沿着公园里那条叫做“公园路”(Park Road)的主路,向南或者向北一路欣赏下去,路边的指示牌上或者交叉路口的路标名字都会明确的提示你到达了哪一个景点。

公园的最北端有一个大坝(Mount Morris Dam),大坝是由美国工程兵部队在上世纪50年代建成的。大坝的主要目的是为了防止水灾,因为这个地区在上上个世纪的时候差不多每隔七年就会发生一次水灾,而来自官方的说法是大坝建成以后避免了至少10亿美金的洪水损失,可见还是物有所值。虽说比起胡佛大坝来逊色不少,但这个铜墙铁壁似的大坝屹立在那里还是会让人觉得心里踏实了不少,浑然有一种我自横刀立马,谁敢与我争锋的气魄和胆色。

自北往南的观景台有不少,其中有名的像Inspiration 观景台都会吸引很多游客。而我们驻足时间比较长的那个观景台叫做野狼溪(Wolf Creek)观景台。这个观景台本身是一个巨大的岩石,叫茶桌岩(Tea Table Rock),这里是这个公园里一个主要的休息野餐区。

从野狼溪观景台向下望去,山崖上密密的丛林后据说曾经有着野狼的洞穴,现今风景依旧,野狼却已不知所终。谷底溪流淙淙,河边山色倒映水中,垂直而下的竟是瀑布悬挂。这里还有一条小径,路途不长但有些陡峭,曾见过有老外的女孩蹲着向下滑行。

公园的小径很多,虽各有特色其实也都有些趋同。但这里的三个瀑布却是每个来这里的游客必游之处。这三个瀑布分别被成为上、中、下瀑布。上瀑布比较细长,像豆蔻少女纤纤舞动。不过它身后的铁架桥倒是有些来历。

这座铁架桥原本是座木桥,它最初是作铁路运输用途的,这座桥也是当时世界上最长最高的木桥。令人想不到的是二十多年后的一天清晨,一把大火将大桥付之一炬。铁路公司大概也是为了吸取教训,将木桥改建为现在的铁架桥。这里其实也是公园一个入口,游客也有机会上桥观赏,只是眼下还在维修,大概2018年才可以重新开放。

离上瀑布不远处就是中瀑布,乍一看上去,中瀑布就是一个袖珍版的尼亚加拉大瀑布,状似马蹄,宽阔雄伟,轰然而下的水雾溅起阵阵浪花,阳光下也可以看到彩虹飘飘。中瀑布离路边较近,游客可以近距离观赏,也可以走的稍微远一些,站在观景台平视,甚至还可以走上台阶从高处俯视,不同的角度自然也会有不一样的感受。

下瀑布距离上和中瀑布就比较远了,而且由于公园的指示牌不是很清楚,所以我们也是费了些周折才找到那里,半路一度差点放弃,路途中也有游客来向我们咨询,看来指示牌误导的不只是我们一个。

下瀑布的观景台好像是一张饭桌平摆在那里,所以被称为桌岩(Table Rock),桌岩对面还有一大块岩石叫做塔糖岩(Sugar Loaf Rock),这个也是顾名思义来的。站在观景台下眺瀑布,看见下方河对岸也有好多游客,心里纳闷他们是怎么下去的。

后来发现观景台向下有一条小径,顺着小径走下去,用不了多久就看到一座石拱桥,石拱桥横跨杰纳西河,所以游客可以在两岸来回穿梭。站在桥上看对面的桌岩和塔糖岩会更加直观。远处的下瀑布好似层层台阶,流水也是逐级而下,最后慢慢悠悠的流到我们身后桥下的水潭里做短暂的停歇。

潭水略微有些浑浊,似乎也不是很深,但岸边的悬崖绿树倒映在水中还是会让人心情轻松不少。游客们或坐或倚在石桥上尽情的拍照,我们也随着众人走到对岸去,对岸的路有些泥泞,悬崖上的土石微微有点潮湿,触摸之后稍稍用力就会扯下一小片来。这条石桥大概是我们在这个公园里感觉最为美好的一段观光。

而在秋天,大峡谷的景色会更加诱人,来个秋日之约是比不可少的。

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