（星星生活专稿/作者：星学）如果说夏威夷是北半球太平洋心的一串珍珠，那么复活节岛就是南半球相应位置的一颗翡翠。无独有偶，遥相呼应，难怪后者土著自称居于“世界的肚脐”。夏威夷以其活火山及度假地名扬天下，复活节岛则以众多谜样身世的巨石像蜚声寰球；海滨胜境各洲均有，但貌若外星人的摩艾（Moai）雕刻仅见于复活节岛，故来海芯孤岛一睹这独特世界文化遗产，成了人们若骛趋之的唯一动因。跟夏威夷一样–原是独立王国后为美国所纳；自主的复活节岛百多年前被智利吞并，当时岛上人口刚过百，今已增至八千人。

这个浩渺大洋深处的微尘小屿，是海底火山喷出的一块高陆，仅165平方公里，不及夏威夷群岛面积的1%。它孤零零地座落在同纬度南美大陆与新西兰之间，离最近的智利陆岸3700多公里，谓之天涯海角毫不为过。最早的岛民是善航海的波利尼西亚人，千多年前便漂来定居；四百年前荷兰探险船邂逅这里，登陆那天正值基督复活纪念日，故称之复活节岛。

我们来访是打智利首都圣地亚哥直飞，五小时后落地。单跑道的简易机场系二战时美国所修，备对日作战，但未用上，后扩建供大飞机起降，遂成岛与外交通的生命线。每日仅一个航班往返，载客300余。下机出来，地陪已在迎候，热情地给我们戴上新卉鲜茎串编的花环，红绿相间，艳丽漂亮，一如夏威夷的当地习俗。

坐上中巴驰行五分钟，便进了首府汉加洛（Hanga Roa）。这个岛上最大的镇聚居着80%的岛民，我们下榻的旅店在镇边半坡上，面临蔚蓝色的太平洋，景致优美，略带茂宜岛风情，空气新鲜，挟裹着缕缕海腥味，勾起我对故园青岛的回忆眷恋。

环顾岛上，没见高层建筑，皆是五颜六色的平房。俺们客栈房间类似古巴海滩宾馆风格，瓷砖铺地，梁檩毕露，也没空调，简单舒适。餐厅的膳食花样不多，口味还行，价钱不菲。在外如厕，全要缴费（每次一美元），茅房还不多。对于与世隔绝的岛子就不讲究太多了，毕竟啥都靠空运，贵自不必说，说是连垃圾也得船运出岛外处理。来是看摩艾的，几天的生活俗事不便就忽略不计了。

探访的首站是死山口（Rano Kau）。汽车弯延上行至400多米的山巅，整个镇子便铺在脚下了，机场跑道也清晰可见。火山口直径1500米、深260米，陡壁上黑石嶙峋，布满青草，底儿是斑斓的沼泽水洼。全岛共有三大火山锥和众多的小穹丘，它们共同造就了这片海上热土。由于这个的侧畔是鸟人村（Orongo），崖下对面的海中有著名的鸟岛，其典故令本处火山口最多被造访。且那蓝缎子海绵上的岛外小屿，秀礁峻岩，白浪镶边，亦引人遐思无限。

原来，古时岛上不同部落的土著们争斗不已，后约定俗成个规矩：各推选出最棒的壮汉，游水到两千米外的小岛礁上，孰最先取回当年的头只鸟蛋，谁所属的部落首领便是该年的“神祗”，众岛民都得俯首听命于他。由于潮急浪大、暗流涌动，加上鲨鱼出没，泳者常有去无回，性命攸关，这英雄很不好当。如今岸坡上仍可见参赛“鸟人”所暂居的垒石地堡，黑黢黢洞口面朝苍海，仿佛在无声诉说着这悲壮的故事。

接下来去探视的，全与人像摩艾（Moai）有关。我们环岛东驰西驶，路很颠簸，掠过大小不一、未曾坍顶的火山堆，其上无树，像大圆墩粮囤，地貌奇特；时见散落遍地的硫磺样黑球石，系火山喷出的岩浆碎块；时有成群的马儿与车擦身而过，在悠闲地吃草游荡。整个岛的林木稀疏，显得荒芜苍凉，殊异于植被茂盛生机盎然的夏威夷。然而最震慑魂魄的就是那些久仰的巨雕，我终得亲睹其面了，不敢相信是真的。

叹为观止的是Tonariki那一溜15尊摩艾，整齐排立，背对汪洋面向高山，是复活节岛的地标。我们来到其前，兴奋极了，端详着、思索着、感触着；又坐又立又蹦的，以多种姿势以它们为背景拍照，仿佛只有这样方能释放胸中的激情淋漓尽兴。

这些个远中古时期的艺术品，完成于12至19世纪之间，高5-11米、重30-90吨，最硕的22米高、300余吨重！个个肥头大耳，阔目深凹，鼻梁高挺，表情严肃，威严地注视着远方。有的头顶还戴着红岩凿成的帽子，后者最重的也达10吨；也有的眼睛漆上白色，十分醒目，说是原装的乃由珊瑚和贝壳贴嵌成，今日复原仅以白涂料代替，表示初珠。站在它们的跟前，再高的人也变成了矮子，渺小瘦弱，不觉卑微。若非亲莅实地，是无法感受其雄其伟，以及叩动人心扉的那股莫名强撼。

在Ahu Kivi，有七个石巨人对海而立，都保存的完整无缺；在Ahu Vai Ur，有五个高矮不同的大雕像背水屹矗，有的面首残缺；在Anakena，岛上唯一的细沙海滩后，也有一组七个摩艾摆阵，四个戴帽的、两个无头。这些个石像都是被后人重竖起排列的，供游客参观，而更多的依旧横七竖八躺卧在草丛乱石间，不少身首异处，红帽脱落，漫游中我们不断地可以发现。据不完全统计，阖岛共有上千尊，数量之多、体积之大，令人咂舌，叫人深诧先民大概整日、经年累月就是在整这事。

至于巨人像的来源与身世，至今仍谜雾重重。有说是土著祖先中显赫者的化身，也有说系其保护神的造型，还有臆测为顶礼膜拜曾临此处的外星人。经过了漫长的岁月中的被尊崇致敬，后来不知何故全被推倒涂地了，究竟发生了啥事，是原住民的改朝换代或内斗互殴，抑或海上外族的入侵扫荡，还是本族信仰的改变不再拜偶像了？不得而知。

无论如何，光是区区的小民能把这些庞然大物从数十里外的山上，分别移至全岛各个角落并竖立起来，在没有先进工具、起重设备和运输车辆的那时，本身即是个不可思议的天方夜谭，至今现代人仍琢磨不出来是咋做到的，唯余钦佩敬畏和不胜慨喟的份儿：上帝创造的世界和人类真奇妙。

最后我们来到了摩艾的生产基地Rano Raraku。这座俊峭有型的秀峰，绿坡衬托着黝黑嵯峨，煞是好看。合岛的雕像均是从这儿质地稍软的火山岩壁上刻出的，古民用较硬的他山之石做成原始斧镐，在此一点点地凿刨出巨雕作品，然后顺坡溜它们下山，先斜杵进预先挖好的深坑，易于再立起之，待运往各方。

登上山腰的采石场，我们细细浏览、最近距离地接触这些伟岸石偶。现仍余一些尚搁置于此的，被掩埋着只露出大头粗颈，歪扭俯仰、怔怔地张望着。别以为它们只是半身塑像，从文献照片上知，其下深藏着长长的整身。些许年前考古队曾挖开一尊旁的夯土，曝露出其全部，高大得吓人，因而获知头像不过是“冰山一角”，端的厉害。在近山顶的工地上，可见多尊尚未抠出来的粗糙半成品雏形，仍连体在山岩上，似大足石刻的卧佛，叫人明了了摩艾的“原胚、胎盘”与诞生。

盘桓在此，居高临下观海望岛，心旷神怡，感受到一种特别的幽秘、孤寂与诡吊。时光仿佛在此凝结了、我恍惚穿越到洪荒与摩艾同世代；扑面微风像是远古的轻唤，轻拂在这片浩瀚海中未开化的蕞薾地，醺人微醉，不能自持而忘返。