（星星生活专稿/作者：星学）德国的海德堡，实在是太有名了，无论是大学名气还是城堡风情，都让人心动，游览之是我久久的梦想。当年我在科隆工作时，几次去慕尼黑辄与它擦身而过，却因种种原因失之交臂，甚为遗憾。转瞬廿多年过去了，终从加拿大前往一睹其芳容，夙愿得以了结。

法兰克福机场到海德堡，不足百公里，一小时车程。还没看够沿途的绮丽风景呢就已抵临，远远先瞅见山间那座丹壁城堡和峦下林立塔尖赤瓦，曼妙的经典画面以往在媒介上曾睇过无数回，现终于亲历了：这不是在做梦吧。

沿着内卡河边大道驶入绿水青山夹着的老城区，弃车步行，很快便遁身古邑中，感受到弗寻常的城建氛围和文化气息。那条欧洲最长步行道之一的主街，三里多长路面全是卵石铺就，依山势蜿蜒；两旁彩色房屋，簇新亮丽，栋栋毗连但样式各异，招牌悬幌也精美雅致，橱窗装点诱人，集汇了餐饮、购物、观光于一体。其还串连着几个广场，仿佛是落在银网里的数只金苹果。

学府广场，是海德堡大学的心脏，虽无标志性的校园门头，只是新旧两节主楼拼接着算是地标，显示着知识传承、陈新交替、遗迹与重建合一。该大学创立于1386年，德国第一、欧洲第三古老，有12个学院3万在校生；其学术成就优着，迄今有33位诺奖得主、近20位莱布尼兹奖获者于此学习、任教或研修过；著名哲学家黑格尔，诠释学大师加达默尔，社会学家哈贝马斯等亦都在这研修过，是德国及欧洲顶尖的精英大学之一。

漫步在无围墙遮拦的校苑里，各科系的楼座、名人故居、学生监狱、图书馆、学生之吻巧克力店等，均很漂亮，特色各具；就连那座古老的学生餐楼（Zum Roten Ochsen，红牛酒吧），也是全市最棒的食肆之一，已有300年历史，宰相俾斯麦、作家马克吐温等都来就餐过。

再走过街上最蜚名的民居，五层楼高的“骑士之家”（Hauz Zum Ritter），它通体赤红，窗墉淡绿，遍布镌花刻饰、人物浮雕，古香古色，已逾400年沧桑，典型文艺复兴末期的建筑风味，系全城唯一没被屡次战火损毁的老屋。大门上方嵌着圣乔治骑士的壁塑，纪念他击败恶龙的传说，故名，现在是间酒店。想不到的我们团就在里面用饭，有幸入内坐吃细瞻，由表及里认知中世纪宅第的珍稀。尽管一顿下来花费不少，权作古斋秀色之瞻仰费了，亦是人生难得的经历。

著名的圣灵教堂（Heiliggeistkirche）就位于骑士屋对面，膳罢我们出门见它。这座建于14世纪的神殿是海德堡最大最重要的圣所，巴洛克风格，赤石砌成，82米的塔楼高耸，一枝独秀，傲视阖城。其缔造者选帝侯Rupert三世就葬于其内。原来中世纪的的欧洲，各大教区领主诸侯皆是皇帝的待选候任，先皇驾崩后均有可能被推举继位大统；他们薨后自然可安厝在教堂内，享极高的哀荣礼遇。此外也殡有大主教、各界伟人等。

教堂的这普遍“怪现象”时令我遐想无限：当年耶稣赶走圣殿里做买卖的犹太教徒“把我父的殿当贼窝了”；倘他看到基督教堂弄得这景况，是否也会在天焦急“把神殿当坟场了”？毕竟最具天地之资格的他，在世时都无墓穴，《新约》中也没任何经文显示圣殿可以葬人。

教堂尾对着的是集市广场（Marktplatz），它是老城中心、昔日的农贸市场，如今仍摆摊做生意，经营餐吧与纪念品。场当央有个大力士喷泉，寿高300岁，伟男塑像孔武有力；周遭为联排靓屋和倩丽的市政厅。

再往东的空场，叫谷物广场（Kornmarkt），乃古时交易粮食的场所，如今空旷安静，是闹市中取静小憩的佳处，从这里就能直窥山腰上的城堡，起步攀登上去。广场的中心竖着圣母玛利亚雕像，头戴金冠手执权杖怀抱圣婴，护佑着城市。

作为教改发源地的德国，海德堡以新教为主，起初的信众多是从天主教中分离来的，后来有更多的新人加入，多过旧教徒。如今在德两教派均分秋色，人数均有所下降。故有官鼓倡基础信仰，巴伐利亚州长新近就宣布，所有政府机构的建筑必须悬挂十字架标志。

再一个名景点就是老桥。它前身为古罗马大桥，漫长岁月中翻建了九次，眼下这座建成于1788年，巴洛克风格，九个拱券桥墩。桥两端各竖有雕塑，选帝侯卡尔特奥多和雅典娜女神。最靓的是桥门，高近30米，雪碧的囤身戴着圆盔帽，像是堡垒守护着大桥，基底部墙壁为赤白相间条纹状，当中夹着砖红色的城门，造型甚是俊美，已历时600个寒暑。此门最初是作为收过桥费用的，它现成了海德堡的地标之一，极具观赏性。

站在桥上，南眺沿川布展的狭长市区，多彩多姿的房屋殿宇缤纷，鳞次栉比的塔尖钟楼矗立，背景为郁郁葱葱的青岭峦障，万绿丛中嵌着一组丹岩古堡，形同一幅美丽的挂历。北望另列翠峰绿脉，簇簇红瓦白墙别墅掩盖其中，酷肖一卷连轴的屏风呈现，其中还隐藏着“哲人小径”，是过往众贤士学者来此远足、居高凭吊的经途。俯首圯下的清流，小艇游船悠悠穿过，上游远处还有堤坝分流，形成瀑水帘然。两岸皆有边道，供人沿河漫行逛览，间以草坪花园，惬意休闲处。

在这里，河、桥、城、堡四位一体，构筑成了浪漫气质的城核，如诗人文与似画美景穿缀得尽、达到极致，飨人醺醉，怪不得歌德感叹“将心遗失在了海德堡”，委实情有可原。

再爬上王座山的腰际，莅临古堡遗骸前，游兴更是嗨到高潮顶点。登高望远一向是观光的强点，但了到的景色不一定多娇出彩，然而在这绝对是不同凡见、令人惊艳。全城的旖旎景致俯伏在麓，一览无余，每个角度皆是画样图像，秀丽的不能再秀丽。老桥、旧城、青河三点一线，另番风味的妩媚迷人，教俺久不欲移步别顾，恨不得长盯在这天然大画布上，自身无形之中也全溶化在这丹青美境里。

终于恋恋不舍地收目转身，折进古堡废墟内参观，它是该城市名的来源。但见半颓半存的城堡，高大挺拔，雄伟壮观，全由赭砂岩石筑成，天然涂色，人立其下，宛若巨人身旁的小矮子。只可惜不少地方只剩下单壁孤墙了，却仍未失浑壮厚实的筋骨。古堡建于800年前，后为选帝侯的宅邸，屡经雷击和战火洗礼，不断重建，又再毁损，至250年前始定格于今日之残垣断壁态势。不过主体建筑已有修复、部分还原初形，目前修葺工程仍在持续地进行着。

从堡内的天井与院里，不难看得出剧院、教堂、城门等痕迹，还有一座不大的朱色凯旋门，是腓特烈五世当年送给其妻（英格兰国王之女）20岁生日礼，不乏浪漫色调。如今，堡内最大看点是底下世界首巨的葡萄酒桶，造于1751年，可盛下220多吨酒水。此外还有个医药博物馆，展示了数百年前的药学，类似中医的草药方剂。真可惜这么棒的古堡破坏得面目半残废，否则将会是何等地虎踞龙盘甲天下呢。

今日所游见，令我毕生难忘，深深共鸣曾来此逾十日了的大文豪雨果所发的慨喟美感：“依然无法自拔”。