（星星生活专稿/作者：星学）利马（Lima），秘鲁首都，印加土语意为“会说话的神像”。相传古时此地有神像，人前来膜拜时，匿于其中的僧侣就说话，久之成为地名。500年前西班牙人在此建城，今已有居民900万，占国之人口1/3强。

飞抵利马上空时，可鸟瞰大片的不毛土地，地陪后来解释说，这儿常年少雨，甚有记录600年间未曾降霖，而成为“世界之最”。故城建毋庸修排洪水道和雨相干的东西，那些密密麻麻的土坯房，无被淋浇坍塌之虞。

城市真大，跟南美其它大国京畿规模一样。但富穷对比鲜明，贫民区多集中在山坡岭顶，破烂不堪，甚碍观瞻。但黑夜却灯火通明，把山丘轮廓装点好看，说是因住民懂得偷电，故照明电十足。跟欧美山上多为富翁豪宅恰好相反。

“无雨城”的水源来自何方？原先是靠流经的里马克河，源于安第斯山。后供不应求，遂东水西调，修了两条水渠，从亚马逊河引水济京，支撑利马人的生活。

我们来此造访，依惯例首先前往市中心的武器广场，下车信步开游。广场巨大，环绕着重要建筑，总统府、主座教堂、协和宫、市政厅、总主教宫、圣法兰西斯修道院等，它比起智利圣地亚哥的同名广场来，要大气壮丽得多。特别是高大墙壁涂得金黄色赏心悦目；凸出镶于其中的紫檀木大包窗厢阁，镌刻雕花细腻精美，宛若名贵的古董橱柜悬嵌，亮瞎人眼，亦跟其前的广场花苑红绿青紫相映成趣，愈发色彩斑斓。

但在最早年时，这里却是集市所在，绞刑架也立着，眼下那尊高大的铜雕喷泉，是原来的焚尸炉址，火化被绞者遗体的。闻及不免毛骨悚然。

由于逗留时间有限，我们只能选最重要的景点表观。步入有着近五个世纪历史的大教堂内，说不尽的雕梁画栋，排立的大玻璃彩窗，绚丽的穹窿拱顶天花板，融汇了巴洛克和新古典主义的艺风，既庄严肃穆又华丽辉煌，圣俗在建筑手法上也得到有机结合。值得一提的是，现代利马城的奠定人、秘鲁的征服者–皮萨罗的陵墓也在斯，这个西班牙文盲冒险家，当年仅指挥着区区180人，征服了600万人口的古印加帝国，将南美大部纳入宗主国，不能不说是个奇迹。

教堂旁的政府宫，就是皮萨罗曾经的总督府，后来圣-马丁将军在此宣布秘鲁解放独立。如今是总统官邸，不对外开放，只能隔着栅栏照照相，建筑风格似有点伦敦白金汉宫的影子。总主教宫则是大主教的府第，侯门深似海，庄严凝重，显示着至高无上的宗教神权。

再入内探幽的，是圣法兰西斯修道院，这座浅黄色的神殿，内部装潢精美雅致自不必说，但独特之处在于古朴宏大的图书馆及其史册珍藏，再就是地基里的窨中葬有无数个骷髅，真正的“万人冢”墓穴，说是逾七万之众。下去浏览，阴森森的地道如迷宫般，开放瞻仰的部分可见逝者的长骨颅骨堆积排列如墙，更有大深广口竖井，里面分若干层深埋着遗骨，都排列成不同的形状图案，好像根本不是遗骨而是艺术品。

这些皆是早年先民的遗骸，死后待肉身腐烂了再挑出大骨来，节省地方这般摆设挤“住在圣殿中”。信奉基督的洋人这一风俗，漂泊到哪儿都带着，不由想起法国巴黎的地底坟场和奥地利哈施塔特教堂的基下墓地，异曲同工。

另个著名空场是圣-马丁广场，它离武器广场和我们下榻的旅馆不远。周围矗立的酒店、楼座亦都古典壮丽，极具欧式特色。一派热带风情的花园中心，矗立着圣马丁的骑马铜塑。这位“南美之父”，在众多拉丁美洲国内得尊崇几到无以复加地步，盖因领导人民摆脱了西班牙的长期殖民统治。它跟前述广场等老城区一起，荣膺了“世界文化遗产”证书，颇值得一看。

瞧过了这些古迹后，我们又去逛游新城Miraflores ，40分钟的车程赶到海边，利马市内交通雍塞，权当慢车观赏市容。目的地是开发于临海峭壁崖沿上的高档区，摩登大楼林立，浩瀚的太平洋一眼望不到边，海景无敌。我们下车于Larcomar，一个多层的大型综合商场，紧靠着绝壁边。这里有很多名牌店和餐馆，顶层有宽阔的了望平台，可凭栏观赏浩渺汪洋。

但见脚下的陡崖深深，全体覆盖着大张的铁丝“纱网”，罩住砂石不被海上直扑来的强风吹落击伤底下的车和人，因下面紧贴崖壁的是条繁忙的高速公路。路那边就是宽长的海滩，可惜沙质粗，不柔细，无法跟加勒比的相媲。海面波涛汹涌，有些勇者在澎湃之尖上穿行冲浪。水中还延伸出去一条大坝，上筑有蓝顶白墙的著名餐厅–海上玫瑰，且是朵“蓝色妖姬”。没想到后来我们竟光顾那里进食晚膳，临窗倚坐，墉外碧水浪花环簇，海鸥掠过滑翔，晚霞锦云，明月弯钩，意境无限美，令海鲜大餐吃得格外给力有味，难得的曼妙时刻记忆。

沿着崖壁上的步行径走走看看，道另一边皆是高档住宅楼宇，像是度假地的旅馆，想不到贫穷的秘鲁也有这么奢华的地段。真是只要有钱，就能享受到同样优渥的生活环境。海这边的空中，不时有乘坐滑翔伞潇洒飘逸的，人们尝试凌空鸟瞰，天马行空，也构成了临渊风光的驿动一景。

再越过一座跨山谷的玻璃桥不远，我们就来到了爱情公园，这里花团锦簇，草坪如茵，热带树婆娑，又面对着蔚蓝浩海，好不叫人心旷神怡。苑中有一尊巨大粗笨的赭色男女拥吻雕塑，也有五彩瓷砖和马赛克修筑镶壁的矮墙围栏和花坛，是拷贝了巴塞罗那的地标之一高迪公园的建筑特色，故使我生疑：这不是在西班牙吧？

面对着这良辰美景，我在思想：大概任何国家都是希望隐恶扬善，展示给外人自己好的一面，所以辄引游客来这些瑶池仙境般地畅游，少有去或不敢去贫民窟转悠的，因丑陋难看、安全亦堪忧。我们来前就被屡告南美甚乱，要步步小心，以免遭遇不测。到这些佳境就放心很多。人都是向往良好事物的，爱美之心皆有使然。除非像德蕾莎修女那样志在救助社会底层的弃儿，便专深入苦穴扶贫，若仅在于浮掠见识异域风土景致，那就自然择优胜美地而行了。

在此尤要一书的尚有，漫行市区时我每每瞅见众多的中餐馆，个个西文字母标牌“Chifa”，再附加汉语的馆名。起初我怀疑自个看花了眼，许是“China”吧。后来细盯着辨认，确实无误。遂问导游其意，答曰此乃秘鲁的中餐之代名词，可能是源于中文“吃饭”的发音。原来，19世纪末期有十几万中国劳工来秘鲁做苦力讨生活（也有日本人，其后裔藤森还在卅年前竞选上了秘鲁总统做了十载），华人将故土的饮食结构与习惯带到了新大陆，这种相对“先进”可口的饭菜，无形中引起了当地人的羡慕，久之潜移默化也大大影响了秘鲁人的口味与习俗。

汉语“吃饭”的口音直译成西文便是“Chifa”（气发？），初指有中餐可食的地儿，渐演化为中餐馆代称。这或算是炎黄语词径被外语借用、丰富了秘鲁西文的例子一宗吧。而且我还发现“气发”到处都有，不论城郊区域的好孬，大的豪气华丽，小的简易门头，均匀散布各处，迥异于欧美的中餐馆多集中在唐人街周围的特性。导游又解释：这充分显明了中餐已经成为了秘鲁人最喜爱的菜系佳肴，广泛融入到他们的社会生活中了。

不过他也说餐馆业主们皆大辛苦，因多半为家庭作坊，两口子加上亲戚合开；又多来自闽粤乡下、文化不高，弗谙西语，一年到头经营无休息，日工时又长。结婚生了子就得送娃回国请老人抚养，长成了回来跟爹娘又少了亲情，都是些不小的问题，生存很不易。记得在一间中餐馆吃饭时，店主晓得客官来自加拿大，一脸的羡慕溢于言表，无意之中教俺深悉：原来自己身在这么好的国家，内心登时满了知足感恩，也不失为此番游的另类收获吧。