（星星生活专稿/作者：星学）拉脱维亚(Latvijas)，北欧小邦，在波罗的海三小国中位居老二，人口200万，1/3是乡民，农业却排行榜眼，工业为状元，现晋身全球高收入经济体之一。从前毫不起眼，自卅年前自立后另起炉灶，加入欧盟，方有了起色跃升，始应了其国名之初意–“金属铠甲”。

然这块蕞尔之地，在过往的八百多年间辄受近邻异国的铁腕统治，一战结束首度独立，定都里加(Riga)。惜好景不长，二战爆发后旋又沦为德、俄领地，直至苏维埃解体才再次复国。卧榻之侧有眈眈虎视的强邦，小国的命运在历史上大多悲催如斯。

对这偏安海角的弹丸之隅，除地理位置外我原无多少概念，仅时闻其民的男女比例失衡冠全球，相对过剩的娥眉一如其锦绣的河山多娇婀娜，令世人怅憾。此番我们有幸来游天涯、实地勘察这“北方的巴黎”，视野拓扩，原来如此，倒没咋见得长腿女郎如云，却是城乡靓景倩影撩人眸目，不啻国色天香，大饱眼福。

从立陶宛首都维尔纽斯开车至此，三个半钟头。里加聚居着国民的1/3，因处斯堪的那维亚半岛与俄国的交叉口，这座港城的战略意义十分显著，被誉之“波罗的海搏动的心脏”，亦是三小国中最大的都邑，相对繁华的程度可想而知。

老城无疑是游客捷足先登处，其范围弗大，脚力丈量个把小时便可完睇，系载入世界文化遗产册的古迹。我们弃车漫行在大街小巷中，左顾右盼皆中古世纪的旧宅老斋，形态各异，多彩缤纷，近似加国纽芬兰的镇屋情调，但要漂亮得多，足以见越往北地球人越钟情粉饰墙壁、艳妆浓抹，或予寒带栖息以好心情。众游人在悦目赏心流连中，仿佛徜徉在蜿蜒的历史长河。

最具有代表性的遗迹是黑头宫(Melngalvju nams)，属京城的标志性建筑，造型优美、斑斓瑰丽，迎面广场的山墙呈橘绛色，哥特式阶沿用白石带条填饰，满壁尽是浮雕和壁画，蓝底黄针大金属表高悬，整个宛若画屏般。这个汉萨同盟时期的重要见证物，建于近700年前，是来此经贸的日耳曼青年商贾的行会“黑头兄弟会”。历经战火损毁后重建，复原当初风采。虽眼下乏缺了些沧桑古质朴底，却洋溢着奢华典雅，吸引着无数的镜头拍摄、观众留念。

宫前卵石铺地的广场，原是集市和聚会之所，中央矗立着白色的罗兰(Roland)石雕，他是神圣罗马帝国时期的骁将兼士师，被本地人当作护城神祗。一侧屹立着市政厅，哥特式塔楼阔宇，中规中矩，也是重建的产物；另一侧蹲踞着被占时期博物馆，黢黑的集装箱式，格调跟古城氛围极差协调。

斜角处高耸的123米圣彼得大教堂，威严乜斜着这里，其钟楼尖顶翘立着光灿的金鸡，明显吸睛，说是选它当风向标有个讲头：民俗认为鸡鸣之时，鬼魔便隐退回阴间了，故用此辟邪驱魅；《圣经》则有门徒彼得在鸡叫三遍前否认主，或以雄鸡报晓来警醒教徒勿蹈覆辙。

转过教堂后面，是里维广场，这儿“对着干”的米黄色的猫屋和基尔特(Guild)屋传为一段史话：基尔特也曾是个工贸行会，因拒绝了一位非德裔的富商加入，后者一怒之下斥资在其对面兴建高屋豪楼对立，其屋顶两角上塑立上两只黑猫雕像，尾巴冲着基尔特会馆。黑猫在当时社会被视为不祥动物，为叫对手开门无大吉，望之晦气倒霉。二屋主为此还闹上了公堂，官司最后仅以将猫尾转向了之。

再个空场位于里加大教堂前，因有波罗的海沿岸最大教堂而名。建于九百年前，内有6768根管组成的巨幅管风琴。踱过街角不远处，有座肥壮庞硕的墩式碉堡，系古时的火药库，也是城墙防御体系中的一部，现在辟为战争博物馆。而另边的平民名筑–三兄弟屋(The Three Brothers)，则保留反映了里加最老的石屋风格，三栋毗连的排楼分别筑于15、17世纪，因联袂紧贴若一扇牌楼，人称之“三兄弟”，成为旧城的著名古居一景。

市内最大的旷地，是自由女神广场，为现今官式活动大聚之处，中心矗立着42米高的女神铜雕，她双手举捧着三颗金星，建于1935年，以纪念为独立而战死的亡魂。其旁是优雅的国家歌剧院，坐落在一爿静土浓林中，乃运河畔的公园，花坛锦绣，绿树成荫，雕塑喷泉，烘托着古典戏院宏影，意境幽远。历史上战与和的交织轮替，不意由此速写了个缩影。