（星星生活专稿/作者：雪儿）

（六）

从照片上认识凡尔登（VERDON）峡谷的时候，立刻被它的美色所震撼。它是欧洲的第一大峡谷，虽然没有美国西部大峡谷的苍凉与壮阔，但是当我站在它面前的时候，不得不赞叹大自然的神奇，这真是壮丽与秀美最完美的融合，碧绿的湖水，在阳光下泛着绸缎一般的光芒，蜿蜒缠绕在挺拔的山峰脚下。

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一路伴着这如诗如画的湖水，我在峡谷间行驶，仿佛像在仙境里漫游。水面在圣十字湖那里变得开阔起来，亲眼目睹湖水的纯净和颜色，我才相信见过的那些照片，是真的没有PS过。惊讶，欣赏，热爱，幸福，不舍，心中五味杂陈，流连在水边不忍离开。

还是只在凡尔登湖边停了很短时间，为了缓解没能下水与它肌肤相亲的沮丧，只好将那双被普罗旺斯的蚊子搞得千疮百孔的脚板儿，浸入绿得叫人心颤的湖水之中。

继续前行，山路越来越陡峭，最后的十几公里，是没有柏油的土路，弯度很急，绝大多数地方仅能容一辆小车通过，因为完全看不见弯道另一边的情况，只好一路按着喇叭走，希望对面的来车能先给心虚的我让让路。不过，一直上到山顶，也只有我自己听见了我的喇叭声。

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Meailles是一个山顶上的原始村落，最高处是教堂（这里再小的村子，也有教堂），应该是村里的活动中心了。古朴的农舍，门前一老一少两个完全不识英语的农人（父子？），几只犬吠的狗，散落在各家院中的樱桃树，两只肥嘟嘟的家鹅，以及对面山坡上跑着的拖拉机，就是我所有的遇见了。

村里静谧闷热，偶尔，正午的山风送来阵阵草香，这是七月真正的味道。走在石板路上，很自然地就放轻了脚步，不忍破坏这里原始的宁静，惊醒了村民的白日梦。

下山走了另一条路，似乎容易一点。山下的第一个小村有清冽的甘泉，不但把自己洗了个黑黑净净，（天生“黑”质，没办法），还将买来的可疑的瓶装水，换注了真正的矿泉水。

转过一道弯，有一座小小的教堂，教堂前面青青的草地上，一个牧羊老人正领着他的牧羊犬，守护着他的羊群。两只小山羊正在打架，当我的相机对着他们一阵嘁里喀嚓时，老人脸上漾着敦厚的笑容，机灵的牧羊犬却警惕地看着我。可惜俺扮不成牧羊姑娘――老人怎么也不肯将手里的鞭子交给我，好像俺是羊的天敌似的。其实，最多我也就是一惊一乍的，整得羊们和我一样，迷失在普罗旺斯这块土地上。

（七）

一路翻山越岭，奔向今天计划中的最后一个小镇――Moustiers-Sainte-Maine。

来法国之前，作了大量的功课，知道石头房子，也是普罗旺斯的一绝。像世人崇拜埃及的金字塔一样，我崇拜那些散落在田野上的小石屋。据说房子完全是由石头垒成的，没有任何类似水泥的东东，好多至今已经留存百年以上，多么伟大的法兰西农民！

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在勤劳克己的中国文化熏陶下，我出落成今天的这付德性，坚信世上从来就没有什么救世主，一切靠自己，所以凡事皆执着。年少时轻狂，什么都敢挥霍，时间，朋友，甚至感情，至于每月的那点工资，更是被我的两个死党称为对其实行了“三光”政策。岁月流逝，年纪渐长，心中疑惑反而渐多，觉得头发和见识越来越不成比例了，离孔家老二的“不惑”境界颇有距离。发现有些刻意追求的东西，就像你生命中的某个人一样，寻寻觅觅，却往往就在一个不经意的转身。

可遇，却不可求。

当我驾着车漫不经心地翻过一道山坡，与梦中的石头房子，就这样不期而遇了。几乎立刻，就决定今天要放弃前面的小镇了。

当时夕阳正在无限地好，晚霞映照在岁月磨蚀的石墙上，屋前金黄的麦浪在傍晚的风中送来阵阵香气。循着这香气，一眼望不到边的熏衣草恣意绽放，甚至田梗上几棵斜斜的老树，都仿佛沾上了紫色的仙气。

回头望望俺那辆小奔驰，怎么看都嫌它俗气 ，自惭形秽地停得远远的（丑陋的人类呀），然后摔掉凉鞋，赤脚狂奔入这一大团香气之中。都市人能够返朴归真到什么程度呢？可我还是一厢情愿地相信，我原本是属于这里的，不知何时被阴差阳错移植到城里了。

这就是我梦中时常出现的天堂，宁静中蓬勃着生命，朴实中难掩高贵，光影交错中停滞了时间。

(八)

星期一起得比前两天早了点儿，为了佛卡吉儿Forcalquier每周一上午的赶集日。当我来到镇中心广场的时候，这里早已人头攒动，各式各样的货品占满了广场，色彩艳丽的包袋，别致的手工艺品，香味各异的调料，新鲜出炉的法式点心，诱人的干果蜜饯……连邻近的街道，都成了交易的海洋。街边的餐馆和咖啡店人满为患，好一幅活生生的乡村生活画卷！我立马被这地道的乡下式热闹给勾引得上窜下跳，仿佛又回到了七，八十年代的重庆自由市场。

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不仅各色的土特产诱人，摊主们也很吸引眼球。卖薰衣草香皂的，是个看上去五十多岁的男人，叼着旧式的烟斗，一只手斜插在白色长裤的兜里，嘴角抿着笑；香喷喷的点心铺里面，站着穿碎花裙扎花头巾，蛮喜气的胖妇人；而被一大堆手编草袋围住的，是个脸膛和胸膛都红红的汉子。

我最后停在一个卖火腿腌肉的摊点前面，因为守摊的小伙子实在是帅，帅哥说他并不是本地人，从科西嘉岛来，然后如数家珍地向我介绍他那些形状尺寸各异的香肠和火腿腌肉，我挑了一块他推荐的辣火腿，价格不便宜。后来吃的时候才发现，物有所值，并不逊色于四川的老腊肉。

路边的咖啡店里，很多人都端着杯乳白色半透明的饮料，出于好奇，向跑进跑出忙得满头大汗的侍应询问，对方却不懂英文。这时坐在旁边高脚椅上的一个脸膛红红的老人（不知那是他的肤色还是他手里那杯饮料的缘故），居然将他正喝着的酒杯递到我面前，示意我尝一尝，这下轮到我的脸跟他一样红了，热情的乡下人多么可爱呀！

佛卡吉儿位于阿尔n斯山的西南角，背靠一座橄榄树茂密的山坡，曾经有着显赫的历史。十五到十六世纪之间，佛卡吉儿伯爵家族使这里一度成为整个欧洲都闻名的政治经济中心，各地的艺术家纷纷慕名而来，当时著名的歌手，很多都曾经在伯爵的客厅里献唱过。当年的那些迷人的大理石雕刻门廊，如今变成了斑驳的青灰色，当热闹的集市散去之后，时光的痕迹也许会一点点清晰起来。

在镇中心广场的露天咖啡馆，要一杯当地产的咖啡，坐在夕阳里，慢慢品味旧时的浅吟低唱。

（九）

从佛卡吉儿驱车仅十二公里，来到山顶的卢尔Lur。树上的蝉正叫得欢畅，教堂的钟刚刚敲了三下，除了偶尔几声狗叫，其它的似乎都在小寐。我于是入乡随俗，先在村头大树底下的长椅上，就着花香和蝉鸣，美美的睡了一觉。

醒来发现小镇是真的小，半个时辰就转了一圈。当我在它的小巷之间流连时，渐渐明白在这片土地上，为何孕育了那么多伟大的画家，美景的确是无处不在。

这座位于迪朗斯河谷边的山顶小村，被法国人称作“迪朗斯的阳台”，因为无论你从村子里的哪个角落望出去，都能看到一幅幅醉人的南方乡村美景。当年的某个主教大人，偶然发现了这个景色宜人的地方，于是派人在山上建造了神学院，还把自己的夏宫搬来这里，每年要在这里住上好几个月。

上个世纪五十年代，卢尔被重新修复过。村口是普罗旺斯最古老的钟楼，传统式样的房子，全都用米白色的石头砌成，鹅卵石铺就的小巷顺着山势纵横错落，到处是鲜花簇拥的门廊和石阶，每一座房子，每一道门，每一扇窗，都极具风格，细节中你可以品味到主人的匠心，令这个几乎快被世人遗忘的小村，焕发着勃勃生机。

从卢尔下山以后，又忍不住在薰衣草田里搔首弄姿一番，折腾够了以后，才发现小奔驰没油了。赶快用GPS找附近的油站，紧赶慢赶到了那里，发现法国鬼子都下班享福去了，无可奈何地瞪着几杆油枪，傻眼了。

先是打不开俺的油盖子，无论怎么按怎么抠都没反应。于是转攻下一道难题：到底应该加汽油还是柴油？整不明白。再一看，油站牌子上的法文是汽油否？柴油乎？平生第一次痛切地认识到，知识有时候还是有用滴。一筹莫展，只能眼巴巴等着，乡下地方人烟稀少，今晚会不会没有人再来加油了呢？

终于来了路人甲和路人乙，问题迎刃而解：油盖子？按错了方向。汽油柴油？这里根本没有柴油，再说，奔驰喝了柴油，估计会跟喝了花生油一样消化不良。Merci!

（十）

伯尼厄Bonnieux是普罗旺斯比较大的村子。那些狭窄的，沿着陡峭的山势蜿蜒而上的小巷两旁，有很多文艺复兴时期风格的老房子，是小镇曾经辉煌的见证。因为赶时间，对村子最高处的那座带尖顶的古老教堂和上面的圣母玛利亚雕像，我只是远远地表示了敬意。至于这里有名的面包博物馆，展出跟面包有关的一切历史，因本人对面包的兴趣远远赶不上馒头，也作罢了。

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其实，法国美食是世界闻名的，法国面包更是一枝独秀。普罗旺斯地区肥沃的土地和全年充足的阳光，孕育了优质的农产品，素来就有“法国农场”的美誉。加上依傍着地中海，所以海鲜，时鲜蔬果，橄榄油，香料和大蒜，是普罗旺斯美食的五大特色。海鲜里面最有名的，当数“马赛鱼汤”，光是观看其制作和上菜的过程，简直就是艺术享受。

我猜为了配得起这道美味佳肴，食客进食的过程也应该是极具艺术性滴。为了努力向“淑女”的方向培养自己，扮斯文状是必需的，出发前曾经博览群书，预订了马赛一家有名的餐馆，为了某个傍晚的一碗鱼汤。

普罗旺斯的羊，都是吃着各种香料植物长大的，它们的肉里面有特殊的香味，属于名符其实的走地羊，比广东的走地鸡名贵得多了。可惜的是，法国美食都跟烛光什么的有些联系，等那个愿意为我点上蜡烛插上玫瑰的人出现的时候，再来享受带着浓郁蒜香的南方佳肴吧。大蒜和玫瑰，将会是浪漫与现实超完美的结合。

闲话少扯，从伯尼厄出来以后，当然要去拜访它的两位赫赫有名的芳邻――红土和白石。（待续）