（星星生活专稿/作者：星学）在多伦多中城的快活岭(Mt. Pleasant)上 ，有一大爿绿地，系都会水泥森林中轴线上的最大绿洲，面积堪比市里的另块翠园High Park。但它却是一座公共墓地，名气蛮大的，成为加拿大国史的一处实地旧物的见证，也是全北美最负盛名的陵园之一，被列为了国家级的历史景点。

陵园内绿树成荫，境界恬静，在繁华的市区中宛若一片凡间桃源净土，天堂极乐园的投影，十分的难得，故亦成了大都会市民的观览消闲之地。这一处名胜古迹，连远在俺故乡的家姊也曾来信提及于国内的电视上见过它的介绍，可见名闻遐迩，作为近水楼台的多市住民，岂有不常去一睹其采之理。由于这个当初的郊野荒岭，如今早已沦陷在大邑的水泥楼群之中、成为城市的心脏地带，去参观起来可谓轻而易举，很是方便。

俺是骑着单车前往的，打央街(Yonge)的入口进，逛至湾景街(Bayview)的出口止，在里面足足盘桓了几个小时，边骑游、徒步，边四处观瞻，还未能够赏尽呢。这个偌大的园子，分成了东西两个板块，中间由快活岭路分隔开来：西区地势凹凸不平，较多老、大的碑碣，下葬的社会名流亦多；东区地势坦缓，平民百姓的墓址为众。园中分叉散布着诸多条车道，沿着丘陵与水塘蜿蜒伸曲，总长度加起来将近20公里。

自1876年开园以来，140年间先后已殓葬了16万8千多人，其中不乏国之领袖、各界名士，光是总理就有五位，最著名的是Mackenzie King，系加国历史上就任宰相在职最长久的一位，加币五十元面值钞票上的头像即是他的；还有省督、市长、党魁、商业巨子、文体明星、艺术家、音乐家、医学家、退伍将士等等。

人在这碑林墓丘中慢慢地逛悠，庄重沉寂中又不失生机勃勃，感觉犹如置身伊甸乐园，处处浓荫蔽日，绿茵如毧，园艺优美，鲜花怒放，鸟啼啾啾，若不是一根根的墓碑矗立着，真不敢想象这是座公共大陵苑。它的整体布局依自然坡势而建，步道支岔回折密麻，迷宫似的，故在不少的树上挂着标牌号码，以示某区域和基址的具体方位，便于人们找路和员工管理。繁花萋草青株间还间插建着各种喷泉、雕塑、大小不一的园林卉圃，并有一些稀有的树种灌木，比起一般的公园来都要幽雅亮丽。

最出我意料的，是其中那些建于地面之上的墓室，如同豪宅屋堂，气派得很。像大名鼎鼎的Eaton Center的创始人伊顿家族的陵墓，墓堂简直就像座微缩版的希腊神殿，全花岗岩石筑成，两头铜狮子趴守在两厢，连一旁的墓碑都是迷你版的庙堂状。大富豪Captain Fluke和Gage家的陵墓也是同类型的殿宇，不过略瘦小一号，也很惹人注目。商业大亨梅西(Hart Massey)家族的陵寝，则形同小型古堡，稍微黝黑的墙身饱含了百年的沧桑，是园中最老的坟茔。

著名的多伦多冰球俱乐部(Toronto Maple Leafs)老板Steve Stavro的，是一座青铜雕形同战神英雄，跃马挥剑，基下四面俱有铜质狮王塑像拱卫，威武显赫坐落在辕门口，独占一块三角地。国之电讯巨头罗渣士(Rogers) 家族的墓碑，倒是简洁平实，碑体呈半圆弧型，墓刻黑白分明清晰。加国著名德裔雕塑家Hahn为企业家Cutten所制作的墓碑，最具雕刻艺术性：一张长椅上两端分别坐着两位女性，代表着死者之妻与他妹，该艺术家所设计的驯鹿头像的加国25分硬币，至今仍然是流通最多的quarter。安省公立教育奠基者Ryerson的墓地(Ryerson大学亦以他命名)，方正朴实无华。而发现了胰岛素的诺贝尔奖得主Banting和Best医生的墓碑，则毫无奢侈之处，简约得跟平民的无异，不难看出他们对后事的认知观。

那些林立的各种碑碣，多很考究，使用的材料不一，花岗岩、汉白玉、各色大理石等；造型亦各异，尖方塔，圆柱形，上顶寳瓶或圆球的；还有六角形碑亭、排立柱廊、天使和人体雕塑的；最多的当数十字架的。偶有天鹅、花木等铜塑的，错落有致，各有千秋，令人目不暇接，颇具观赏价值。

我不由联想起在国内曾造访过的墓园，也就泰山灵严寺、嵩山少林寺墓塔林中的灵石可与之相媲，但它们均为砖砌或原石垒，缺乏整石精工细凿的艺风，而这里的每一尊石刻皆堪称艺术品，跟地下的遗骨有机融合，阳阴一体。此类的石雕艺工杰作在茔冢之外是看不到的，只有光临此处方能得见。它们把生与死完美地结合起来，教活人不恁惧怕死荫幽谷，反而生出一丝温馨的向往。这当然也有圣经“死后会有复活”教义所带来的盼望成分内涵，化作了写实主义作品的具体呈现。

当然为数众多的是那些简单平实的墓石，最平淡者，是在草地之中裸露出来的一块块镌字小石板，不经意还以为是通幽曲径的路基呢，原来竟是碑铭。也有在岩块、花石上钉着的黄铜铭牌，与山水浑为一体，别具一格。晚近的平民墓志，仅仅是在访问中心(Visitor Center)花园的墙壁上、花房的坐凳边、小桥的护栏上，粘贴镶挂着帧帧石板或铜牌，上刻字以志念，即为墓铭志，省地省事。这些都是后生向先人的最后致敬和终极留名刻痕。

我注意到安息地里中国人的墓道不在少数。不时地可见汉语碑刻，碣石类型也不乏传统中式的，像道士帽状、铺有琉璃瓦的灯，极具东方色彩，且多配有墓主的陶瓷照片镶嵌其上。最大官衔、也算最为铺排的，当属任友安将军的墓庭，择址于大礼拜堂的对面，前设一条深长的平面十字架状花圃构成的墓隧甬道，中心立着喷泉、两侧座着石凳，尽头的彩色大理石冢碑，掩映在浓松郁柏中，端的气势。这位在民国、汪伪政权、战后国民政府历任过要职的高官，争议颇大，但却是极少数高寿善终于他乡的一位。此外还有“安省华人历代先侨纪念碑”硕大显眼，鹤立鸡群，让人过目难忘。

显然，在这里贵胄与庶民、各国籍肤色、各宗教信仰的，殊途同归于同块地土中，茔碣上的各种祖传符号与文字，标示着他们的祖籍根源，我匆匆浏览过犹太人的“大卫之盾”六角星，阿拉伯人的弯弯勾勾文字，还有月牙、弯刀等标志，以及日、韩等象形文字。所以不光是说有着170多个族裔、流通着100多种语言的多伦多像是个地道的“联合国”，这冢茔之地也是名副其实的“万国公墓”，而后一词语的闪念，不期勾起了我那遥远的回忆。

记得家乡青岛曾有个万国公墓，位于京山南麓，是百多年前日尔曼殖民者修建的，葬有德国的胶澳总督、传教士及欧陆列强在山东的侨民，后来也有华人达官显贵跻入。我童年时跟着父亲进去参观过，环境亦是这般肃穆洁雅，不少屋式灵寝，惟墓穴间距较近，因地有限。那里没有阴森的鬼魅感，反给人以园林印象。我头一回知道了亡者并不一定“入土为安”，可以停放在地上斋邸样的阴宅中，中西文化相差迳庭。后来，文革中此墓地被当作“四旧”给彻底摧毁，掘地三尺扬出骸骨。后来在其原址上建了“百花苑”植物园。如今，青岛的德国建筑群已被列为全国重点文物保护单位，唯独这处历史景点荡然无存，可叹可惜。

徜徉得累了，我坐在长椅上休憩，冥思不停悠悠。瞧着那些在这儿跑步锻炼的人们、学骑单车的幼童，青草地树荫下阅读的青年，凸显了洋人并不忌讳这逝者阴地；园工们在辛勤地清理割草，种植修葺，精心维护这这爿靓园。相形之下，我所见过的孔林这世界上最大的家族墓地，感觉起来无非就是布满了无数的裸土坟头而已，哪里来的这么清幽秀丽，艺术性和观赏性上弗可相媲。在这里，墓地就是公园，仿佛阳间与阴曹并无隔阂，似乎能够触手可及，生命确实是可以永存的，物质不灭，人的今生不过是灵魂永恒的一个至暂至短的阶段。在基督教的信仰中，肉体殒落后灵魂已出窍去了阴间或者乐园，并不滞留于墓穴中，因此不存在“阴阳相克犯冲”之说。

这一点国人就显然不同了，历来讲究风水、勘舆，甚为避讳坟茔墓地之类的，除了扫墓以外，殊少涉足陵园；特别在置业时更加远离之，从不问津墓苑附近的地产。反而老外视之为“靓盘”，很是抢手，因为景色优雅环境宁谧，带得周边的房价也较高。出国经年入乡随俗了的俺，也认同死后将有复活的理念，这就对身后事看得更开了些，有永生的盼望。所以，将这造访观光陵地权当是进一趟公园赏析独好风景，正气存内邪不可干，坦荡荡的无惧阴宅之“晦气”。又联想到箴言所说的，“活着的狗比死了的狮子强”，愈发珍惜当下的日子，感恩生活，心灵上得到更多的净化。

俺亦直庆幸加拿大没遭战火的蹂躏，也无政治运动殃及古墓冥丘，从而完好保留下来这些文物史迹，让后昆或是移民们得以藉之一睹先行者的足迹遗痕，以及不同时代通过墓碑所反映出来的生活艺术形态。墓园同时也为过活在都会闹市的今人，提供了一个休闲健身的好去处。