（星星生活专稿/作者：星学）不管是音乐神童莫札特非凡传奇的诱引力，还是经典大片《音乐之声》如诗如画背景的大吸睛，从小就教我对萨尔斯堡产生了浓浓的憧憬、无比的向往。二十年后终于梦想成真，我如愿踏上了这块瑰丽美幻的土地。

它不像先前我到访的奥地利首都维也纳那么大家闺秀，却是不乏小家碧玉的楚楚动人：一个不大的山城，被绵延起伏的几座俊岭包绕着，中间蜿蜒着一条青罗带似的川流–萨斯科河；向西南方远眺可见巍然耸立的阿尔卑斯山余脉的雄貌。我们风尘仆仆抵达萨城的时候已经是近黄昏了，在市内的旅馆安顿下来之后，匆匆从柜台上要了一张市区地图，俩人便迫不及待地按图索骥奔去河边，趁着尚未日落抢先多见识一点仙境般丽都的绰约风姿。

城市果然精巧玲珑，干净静谧，我们穿行在与德国巴伐利亚类似风格的大街小巷，两旁的倩楼靓宇、啤酒屋咖啡店，消夏的人们围坐交谈的德语声，均使得我们不觉得是身处奥国，亦跟瑞士一样，看起来日尔曼国度都秀丽迷人。行不多远便豁见河谷的开阔地，萨斯科河畔现身眸前。

首先映入眼帘的是那座在影片、图画中多次睇见、再熟悉不过的城堡–霍恩萨R堡，洁白伟岸的身躯危立在丘岭的顶巅，背接蓝天，俯瞰碧川，显得分外巍峨壮观，它当之无愧于萨尔斯堡的头牌标志。

沿着河边并不宽敞的平坦地带，错落分布着显得略有些拥挤的各色古典建筑，许多个教堂的钟楼尖塔竞相着竖向天空，给人一种教堂林立的印象。的确不错，全市共集合了40多座，密度傲居全国之首，是为当年基督福音自意大利北传、越过阿尔卑斯山首个皈依城镇的最好见证，名不虚传。

我们在河边徜徉着拍照，贪婪地把各个方位的美景收入镜头内，然后便坐在长椅上休憩，悠闲地享受着晚霞余辉的沐浴，清新的微风的吹拂，饱餐着山川花草人文秀色，聆听着脚下的淙淙淌水，多么美好惬意的人间幻境，难得在行色匆匆旅程中愉悦偷闲。一直呆到华灯初上、天色黝黑，才恋恋不舍地返回酒店将息。

次日一早，我们正式全面开游市里，不重蹈昨晚光顾过的区域，尽多地发现欣赏其它的城貌。自然是先奔莫札特的故居，毕竟它几是城市的同义语。这才觉察它原来有两处：一个是出生地楼宇，座落在拥挤的旧闹市中，为米黄色的六层楼，莫家的单元在四楼中间，窗户有意敞开，上框顶壁镶嵌着大的音乐徽记，下框底墙镌刻着一行大字其名讳，好让街道上仰视观望的游人易于辨识。莫札特在这里长到七岁。

另一个是他成名后的住宅，位于河另边的新城区、庄严的三一教堂旁，是粉红色二层高雅楼邸。面对的街心花园在德奥合并期间称作希特勒广场。17岁的莫札特因成为了萨城大主教的宫廷乐师而栖居此第，小件显然好多了，恰应了十年河东十年河西的说法。

我们没有排长队入内参观，里面陈列就是一点儿他曾用过的琴谱、乐器、家具等，并无特别，因为这位音乐人长年旅行演出，留不下多少东西供人观瞻。

其实读过其传记的我晓得，拥有600多首音乐歌剧作品的他，生前并没因少年得志而大富大贵，英年早逝之际竟然都无钱举殡独葬，而是被草草埋入贫民墓园的浅穴中，连个标志都没有，以至于日后病笃的夫人前来寻找都不知道哪座是他的坟头，可想而知后世的追星族们欲凭吊拜谒也没得去处。

不失一丝讽刺意味的是，在音乐大师生前并不恁地尊崇他的萨尔斯堡人，随着其死后逐渐名声鹊起、无以复加时，开始脑筋急转弯、纷纷借其大名做起生意来，像各种各样的地产：酒类、巧克力糖、杯具、文化衫、钥匙链牌等纪念品等，皆用莫札特的名字、肖像来进行包装。并没有留下后代的他，自然不会有家族后裔来指控这些“侵权”商业行为。

我不免联想起了许多别的大画家、音乐家、发明家等，活着的时候均是穷愁潦倒，而在谢世之后才被推崇、爆名青史，此地算是这种“常见病”中的一例，不足为奇。

除了莫札特以外，这里晚近还出了另一位享誉环宇乐坛的人物，那就是大家熟知的指挥家卡拉扬。他于百年前生在萨尔斯堡，驰骋音乐舞台上七十余载，领衔柏林爱乐乐团三十多年，还有其它欧陆著名乐队，解析和指挥世界名曲的演奏如神入化，甚至被称为“指挥皇帝”，是二十世纪最棒的指挥家。

卡拉扬以81岁高龄寿终正寝，但那尊打着指挥手势立在河畔他故居前的青铜像，却如生地活在人们心中。就是这些使得该城在举办每年一度的音乐盛会时，名师如云，佳宾如织，成就了全球三大顶尖的音乐节之一。

我们的视线暂时离开了乐府余音，又聚焦到皇家宫殿上，来访著名的米拉贝尔宫。这座洁白雅致的宫廷建筑离河边不远，系500年前的大主教兼国王狄垂克专门为他的情妇所建，后者在此为他生养了12个儿女。按照教规，主教是不能结婚遑论生子了，可是天高教皇远，“土霸王”的丑闻很难传到梵蒂冈，遂逍遥律法外了，算是中世纪教廷腐败的又一桩。

眼下的这座文艺复兴风格王宫，被一片鲜艳夺目的玫瑰园簇拥着，红白搭配最是相宜，格外出彩，衬托得宫闱愈发美轮美奂。由于拍摄《音乐之声》也在此取过外景，更让行宫的声威远扬，慕名而来的游客穿行在这里，一下子就忆起、认出了影片中的那些情节镜头，颇觉亲切。

隔着一道矮墙和大铁门，那边又有更大的一爿御花园伸展开来，极远处似乎像接上了高处山顶的霍恩萨R堡，设计的绝佳，意境端的深远。大花园以圆形喷泉池为中心向四周辐射，四周散布着众多古罗马式的人体雕塑，有维纳斯、阿波罗、丘比特、戴安娜等神祉的，惟妙惟肖；呈几何图形分布着的卉草园艺，严谨对称，斑斓绚丽，高矮不一的各类树木修剪的整齐对仗，典型的欧式宫廷园林艺术，让人频频拍照、流连忘返。

而大主教所居住的官式府邸，在老城中心的萨尔斯堡1号，已经有千年的历史，也要归功于狄垂克的扩建增设而成了现今的规模，总共有180个房间，内中的装潢修饰金碧辉煌，各种艺术品的典藏丰富。小莫札特就常来这里为大主教演奏。

宫殿外面是一个开阔的城市广场，当中醒目地竖立着一个高达15米的雕塑喷泉，是全世界最大巴洛克雕像，造型奇特，清泉汩汩流淌，电影《音乐之声》曾在此取德国驻军列队进入奥国的景象。

与这王宫毗邻的有大教堂、市政厅、钟楼、老音乐厅等，古老的遗迹无不给这个紫禁城增光添彩，故被联合国教科文组织列为了世界文化遗产。至于背后山巅上的庞大古堡，说是堡形其外，工事要塞其内，并不那么秀丽耐看，于是时间有限的我们便舍弃不登莅，反正已拍摄的诸多相片早就将它作为了背景地了。

而皇城根儿下的那些弯曲狭长的石路小街，又构成了民居的一大特色，引得我们趋之若鹜观赏。踱步其中，夹道的楼宇是洛可可、哥特、巴洛克式，仿佛回到中世纪。尤其莫札特故居所在的盖特莱德(Geteridegasse)胡同最具代表性，林立的店铺，密麻的招幌，招徕着游人。

驻足细瞧这些别出心裁的旧式广告牌，大多是铁质铸造，雕花镂空，形态各异，黑漆之上又镀着金，明晃晃的惹人注目，煞是好看。就连华人餐馆的中文酒幌、麦当劳的M标志也都随俗新创作，以便与当地的风格协调一致、打成一片，成为了这市井观光的一道独特的风景线。

人生旅行观光，有些景点一看就够，有些却值得二看三读，萨尔斯堡就属后者。在我们意犹未尽离别之际，心中已在思量何日再来了。