（星星生活专稿/作者：星学）文艺复兴发祥地–佛罗伦萨，中译是根据英文Florence发音；意大利语Firenze则接近诗人徐志摩的译法“翡冷翠”，文味亦浓；后来西德电影《泪洒佛罗伦萨》在华风靡，又令其德文Florenz译音广传。不管译法上的纷乱，名城始终是那座名城，叫它啥都家喻户晓，也早就成为我心目中的圣地。当俺真涉足这块心仪已久的夜潭天方那一刻，肺腑的激动难以表情。

甫进这座意大利中部偏北的城市，立时感觉出四处飘溢着的“文味墨香”，众多的教堂、雕塑、古桥、艺术博物馆应接不暇，就连那些普通街区、石子巷道都散发着古色古味儿，都是那个时期艺术与城建完美结合的产物，故整个老城区都被载入了世界文化遗产名单。我们舍近求远、先穿越过市区不作停留，沿着米开朗基罗大道去登高望远，对城廓全貌有一个概括的认识。

五百年前由这位天才艺术家拓建的林荫大路，两边排立着高大的法国梧桐，浓荫蔽日，后面是高档住宅与别墅，依山而建、错落有致，同样洒逸着诗情画意。车子盘旋上升到了半山腰，一处蛮大的空场旷然横陈，以一座硕大的青铜雕像“俊美的大卫”为标志，当然也以其作者之名称呼：米开朗基罗广场。它是公认的远眺鸟瞰最佳点，设计师的预测匠心，注定了未来游人如云蜂拥，如今每年近200万，是该市住民的四倍还多。

我们下得车来，疾奔向崖边的石栅，凭栏纵目，真个是极目天舒，合城毕露无遗，感觉着一股气吞山河之劲冲心。脚下蜿蜒着的大河被日光斜照得金波粼粼，七座形色各异的桥梁伏在其上，它就是亚诺(Arno)、意国中部仅次于台伯(Tiber)河的名川，默默孕育和哺养着这块祥土瑞民，地灵诞出的人杰后来掀起、主导了席卷欧洲的中兴运动，让原不起眼的内陆市镇擢升为“西方的雅典”，使意大利在袭承古希腊文明的罗马帝国陨落了千年之后，又一次地领跑世界、登上人类文明的峰巅舞台。

晴朗的天气使我可以俯看至甚远的地方，眸前就像是一轴宽幅的山川水彩画。总的说市区不算太大，树木相对的也不多，在丘陵环抱中尽现着一片红瓦顶，根根刺天的尖锷都是大小圣殿的钟塔。其中最为突出的是圣母百花大教堂的宏伟穹隆赤顶，壮观的像鹤立鸡群盖了帽，而结束了眺了后我们第一站就来到了它的躯旁。

身为佛罗伦萨地标之一的这大殿，据称是全球第三大教堂，建于13世纪，完工于200年后，占地面积约5600平方米，内可容纳一万多人。虽貌似哥特式，但外墙均由鲜艳的墨绿、浅红、乳白三色大理石拼凑装饰，就像镶边画框似的，布满了无数个圆、长方、三角等几何图案，教人眼花缭乱，这在道观千篇一律深重外形中显得极为独特，着实叫人耳目一新，难怪被人简称为鲜花教堂呢。

这些年来，我走南闯北见识过欧美许多顶尖修道院堂，惟此别具一格，它揉合了多种形状颜色与艺术于一体：正殿门楣旁矗着的钟楼为85米高的长筒方柱；殿后穹楼基座呈八角形、罩顶为半圆形，91米高、直径45米，是世界上最大跨度的无梁穹顶，比梵蒂冈的大圆盖还要宽且建造的早。一栋广厦上横竖、多棱、圆形等俱备，加上通体花花绿绿图形披身，简直就是一件偌大的工艺模型而不像是庄严的宗教圣坊。

它的前方隔着广场还有一座洗礼堂，也是八角形，上覆大斜顶，与主体堂相同的色调风格。三扇巨大沉重的铜门都镌刻着精美的塑像，取材于圣经内容，亦是件无价之宝的美术杰作。该堂虽然没有比萨的那一间浸礼堂大，但也几可相媲美了。周遭的广场当然是观光客最聚集的地方，想找个角度囊括三大建筑的全景、没有如的人流遮挡，很不容易。

离开它、穿过长长的闹市商业街，我们踱到了另一处历史遗迹–市政广场。让人眼睛一亮的是那座方正高大、垛口城墙包绕着的维奇奥王宫，它曾经是中世纪统领该地300多年的美第奇(Medici)贵族的宅邸。

该家族在佛罗伦萨的黄金时期举足轻重，保护和资助了诸多的大师级人物，像达・芬奇、但丁、伽利略、米开朗基罗、拉斐尔、马基亚维利、薄伽丘等，让他们荟萃于此，安心创作出了众多卓越辉煌的政治文学、艺术建筑、雕塑绘画等绝世之作，从而使得此城成了欧洲文艺复兴的摇篮，继而影响了整个西方的人文与思潮。

在这个家族最终没落之后，这个堡垒又变成了历任市政长官的办公地兼寓所，直到今天它仍是市府办公地之一。那座让人过目难忘的94米高塔楼已经耸立了800年，雄视着城邦的一切与社会的兴衰。

广场正中那尊威武骑士纵马铜雕，便是“国之父”美第奇一世，他的家族的族徽现在已经变成了佛罗伦萨市的徽记，可见功不可没。城楼角下有个很大的雕塑圆池，叫海神喷泉，有近500年的历史了，当央双马驾辕的战车上站着海神白石雕，环周有一些青铜的人物坐像，姿态各异，尽显男女的形体之美。

再往城门口方向还排列着一组大铜雕，个个栩栩如生，引人拍照，特别是大门旁伫立的汉白玉的大卫像，跟适才我们在山腰广场见的那尊铜质的一模一样，均是米开朗基罗名作的复制品。肉眼凡胎的我分不出来原装与赝品的，瞅着都精美绝伦的不得了。

宫的正门前方尚有一道戴顶的敞廊，式样颇似慕尼黑奥登广场的功勋大厅。内中摆放着许多大理石刻、铜雕艺术品，最古老的有罗马帝国年代的，不少是根据古代神话传说而铸凿成的，个个传神、几如生人，琳琅满目的有点像是一座露天的雕塑艺展，璀璨的令人叹为观止，皆属于流芳溢彩的旷古烁今佳作，装点着文艺复兴的首都。而历史上佛罗伦萨也的确做过一段时间的京畿，那是1860年意大利统一立国之初的头11年间，后来才迁都罗马。

我从这里行过幽幽的巷道，来到了河边，但见川流悠悠，仿佛在无声地诉说着“逝者如斯夫”，发人深感如梭光阴的不再倒流、岁月无情催人去的无奈。不远处就是那座著名的老桥(Pont Vecchio)，它是该城最古的桥梁，建于近700年前，拱桥面上有数层的厢式廊廓包着，底层的是各种珠宝首饰商店，顶上的是空中过道，径直连接对岸的宫殿。其样式和功能兼备了威尼斯雷雅托桥与瑞士琉森花桥之和，亦桥亦屋，堪称世界桥事之最了，令人开眼界、摇首称奇，自然当之无愧于佛罗伦萨的象征之一。

再走去那被唤作“万神殿”的圣十字教堂，它所在的广场极具中世纪遗风，亦历经了800年沧桑，不过门面的外墙是150年前才加贴建上去的，还有后边的那座钟楼。堂前的立像是大诗人但丁，他的功绩除了留有文学瑰宝传世以外，还因着写作《神曲》将本来杂乱的意大利语言统一标准化了，这对国家和民族的贡献更大。他的遗体就埋在堂里面，另外尚有诸多的历史名人也在内长眠。

教堂内部正在修缮，即使进去也看不到啥。只晓得还有米开朗基罗、伽利略、马基维列、罗西尼等伟人的棺椁与墓碑，总共将近三百座呢。哇，简直就是个大祠堂，然而不光这儿，就是天主教的心脏梵蒂冈的大殿中也不例外，照葬着历任教皇的真身，实在有点悖于教堂乃敬拜上帝的圣殿之教义。

我们就这样的在文化古城徜徉着，踏着大师们曾穿行踩过的石板路，吸着许是贤哲们呼出的空气，浏览着价值连城的艺术宝藏，体味着青史沉淀的陈酿芬芳。虽不是灯红酒绿热力四射，却充满了人类血气脉管的洪搏喷张，深邃强劲。这里的一砖一瓦，一草一木，无不静蕴着尘封的旧事，默吐着过往的烟云，这就是佛罗伦萨的神韵与气质，教人神魂颠倒竞折腰。